Guide: Bygga tyst speldator

Uppdatering: På grund av inläggets omfattningen har jag valt att istället dela upp inlägget på flera sidor och gjort det till en fast sektion. Läs guiden Bygga tyst speldator.

Går du i funderingar att bygga en egen dator men inte riktigt vet vad du ska välja för komponenter? I det här inlägget bidrar jag med mina kunskaper och erfarenheter från tidigare byggen samt aktuella komponenter på marknaden.

Viktiga parametrar att fundera över innan du väljer komponenter är vad du ska använda datorn till, hur stor din budget är och om du vill ha den bästa prestandan som går att få eller om du nöjer dig med bra prestanda till överkompligt pris. Även ljudnivån är en parameter att ta hänsyn till.

Det här inlägget kommer att fokusera på att bygga en dator med bra prestanda till överkompligt pris och med en så låg ljudnivå som möjligt.

Ljudnivå

Att tänka på när man vill bygga en tyst dator är att ljudnivå mäts i en logaritmisk skala vilket betyder att en ökning med 10db innebär en dubblering (ökning med 100%). Det är också värt att komma ihåg att för varje extra ljudkälla så kommer datorn att låta lite mer (två likvärdiga källor ger ökning med 3 db). Dessutom låter en del komponenter mer illa/störande än andra.

Exempelvis har nästan alltid små fläktar (40mm) ett väldigt irriterande ljud, dessutom roterar de oftast på högt varvtal vilket innebär högre slitage och därmed större risk för att fläkten går sönder. En grundregel är att större fläkt (gärna 120mm eller mer) förflyttar mer luft med lägre ljudnivå.

Kylning

Välja så stora fläktar som möjligt (varierar kraftigt mellan chassin) och välj modeller med erkänt “bra ljudbild” (dvs där fläkten utformats för att minimera störande ljud). Välj också hellre två tysta fläktar med lägre prestanda (mindre luft som flyttas per tidsenhet, CFM) hellre än en högpresterande fläkt med högre ljudnivå. Tänk dock på att för varje extra fläkt så låter datorn lite mer.

Processor

En bra lyftkylare för CPU är Noctua NH-D14. Dock skulle jag rekommendera en vattenkylare i slutet system. Inte särskilt mycket mer komplicerat att installera men ger en driftsäker, tyst och effektiv kylning. När man ersätter traditionell luftkylning med en vattenkylare är att tänka på att många komponenter runt CPU, som exempelvis spänningsregulator och minne, inte längre får luftcirkulation från den fläkten. I det fallet är det extra viktigt att chassit har en god allmän kylning.

Satsa även på en ordentlig kylpasta, som exempelvis Arctic Cooling MX-4.

Grafikkort

Standardkylningen på de flesta kort har idag godkänd kylanordning avseende prestanda och ljudnivå. Om du har lite högre krav sikta på ett kort med mer påkostad kylnign, exempelvis DirectCU II från Antec (finns för både nVidia och ATI), IceQ från HIS eller Windforce från Gigabyte. Slutligen finns även möjlighet att montera vattenkylning men är dock mer komplicerat. Min rekommendation är att välja ett kort med förmonterad kylningsanordning. Om du väljer GTX 680 så kan jag rekommendera att titta på “Phantom” från Gainward som har en rejäl och enligt egen utsago tyst kylare.

Skulle du ändå känna dig modig nog att ge dig på att byta ut standardkylningen på ditt grafikkort mot vattenkylning är det viktigt att tänka på att även minne och spänningsregulatorn normalt sett kräver en hel del kylning. Då kan jag rekommendera att du tar en titt på Arctic Coolings Accelero Hybrid där de kombinerat effektiv vattenkylning för GPU med en tyst fläkt som håller minnen och övriga delar av grafikkortet svala med traditionell luftkylning.

Chassi

Noctua tillverkar tysta fläktar som har godkänd prestanda. Det finns dock andra modeller som presterar bättre men fläktarna från Noctua har en behaglig ljudbild och opererar tyst, så mitt val skulle gå på att montera så många sådana fläktar som ditt chassi rymmer och ställa ned hastigheten på dem med medföljande motstånd. Om du märker att kylningen inte räcker till kan du prova att ställa upp någon eller ett par av fläktarna till full/nästan full hastighet.

Moderkort

Välj ett moderkort med passiv kylning av sydbryggan.

Chassi

Vilket chassi (datorlåda) du ska välja beror till stor del på hur myckets plats du har, om du har för avsikt att använda väldigt stora komponenter (som långa grafikkort) eller om du behöver montera många hårddiskar. En ytterligare aspekt är om du vill ha ett tyst chassi eller ett med mycket god ventilation (oftast är det antingen eller som gäller).

Min rekommendation är att välja stadiga och rejäla chassin med smarta lösningar för montering och då från de stora kända tillverkarna Antec, Fractal Design och Lian Li. Även Corsair har gett sig in i leken med klart godkänd kvalitet. Tänk på att hårddiskar alltid ska vara gummiupphängda för att minimera risken för att vibrationer sprids i lådan. Välj också ett chassi som har tillräckligt med kylning för dina komponenter, för en normal tyst speldator bör det finns plats för ca 3-4 120mm fläktar eller mer. Idag bör alla lådor ha dammfilter för alla luftintag (dock inte utblås).

För min egen del kommer jag att fortsätta använda mitt Antec P182 som jag är mycket nöjd med. Chassit är stilrent, mycket bra ljuddämpning och ändå klart godkänd kylning för en speldator med mellanprestanda. Om jag idag skulle köpt ett nytt chassi skulle valet fallit på Fractal Design Define R3, något ur Antecs Performance One-serie eller något likvärdigt från Lian Li.

Processor

Intel! Valet är ganska enkelt utifrån min personliga åsikt. Välj en processor från Intel, antingen Core i5 eller i7, du får då en stabil, energieffektiv och snabb processor.

Skillnaden mellan i5 och i7 är i huvudsak att den senare har stöd för Hyper Threading (HT) vilket är en teknik som innebär att varje kärna kan exekvera två trådar. För operativsystemet ser det alltså ut som att i5 har fyra processorer (kärnor) medan i7 ser ut att ha åtta processorer (fyra kärnor, två trådar per kärna). I praktiken är dock inte i7 dubbelt så snabb eftersom det fortfarande endast är fyra fysiska kärnor. L3 cache är däremot större på i7 vilket bidrar till bättre prestanda i beräkningsintensiva program.

Min rekommendation är dock att välja en i5 för spel om du inte i förväg vet att dina spel eller program är särskilt optimerade för många kärnor (exempelvis är videokodning och filkomprimering bra på att utnyttja många kärnor). För spel är oftast en högre klockfrekvens per kärna viktigare än många kärnor/trådar.

Ivy Bridge (IB) eller föregångaren Sandy Bridge (SB)? För överklockning har Sandy Bridge potential att komma högre upp i klockfrekvens med normal kylning eftersom Ivy Bridge har en del problem med värmeutveckling när klockfrekvenser och vcore höjs. Om du inte avser att överklocka förefaller dock IB vara ett bättre val med lägre strömförbrukning, något bättre prestanda och högre Turbo Boost-frekvens (särskilt bra i spel som sagt).

Överklocka? Om du har för avsikt att överklocka ska du absolut gå på en modell märkt “K” (upplåst multiplikator). Även om SB som sagt utvecklar mindre värme kan en IB-processor vara ett bra val om du väljer att överklocka på en lägre nivå så vcore inte behöver höjas.

Slutsats: För normal gaming och för den som är priskänslig är en Core i5 ett bra val. Får du tag i en SB 2500K till lågt pris kan du enkelt överklocka den till prestanda över en dyrare motsvarighet på IB. Om du vill ha bäst prestanda direkt ur lådan är det IB som gäller. För överklockning så välj en K-modell.

Grafikkort

Just nu ligger prestandatoppen hos nVidia även om marginalerna mot AMD ATI är små. För en seriös gamingburk skulle jag välja nVidia GeForce GTX 680 som erbjuder prestanda i världsklass samtidigt som ljudnivån hålls på en rimlig nivå och energiförbrukningen är lägre än hos motsvarande topp-produkt från ATI, HD7970. Korten från nVidia är dock aningen dyrare som priset är avgörande kan ett HD7970 eller HD7950 vara ett alternativ. Eller om du helt enkelt bara föredrar ATI så kan du gott välja ett av deras kort, du kommer inte bli besviken. En bra sammanfattning som beskriver skillnaderna mellan GTX 680 och HD7970 hittar du hos SweClockers.

Har du gott om pengar så finns det idag inget enskilt bättre kort än GTX 690 som erbjuder prestandan av två GTX 680 (nästan) samtidigt som både ljudnivå och energiförbrukning är lägre än två GTX 680 i SLI. Om du väljer en lösning på två kort skulle jag rekommendera SLI före Crossfire, mycket till följd av den senaste tidens uppmärksammade problem med micro stuttering.

Uppdatering: Nu när GTX 670 äntligen släppts så kan jag inte annat än att rekommendera kortet för den som vill hålla priset nere. Men undvik kort baserade på referensdesignen eftersom de dras med del nackdelar. Ett Asus GTX 670 DCII Top (fabriksöverklockat) presterar i många fall nästan i nivå med GTX 680 men till ett pris som är drygt 1000 kr lägre.

Min rekomendation: Om du har råd köp ett Asus GTX 680 DC II Top, annars köp valfritt GTX 680-kort. Väljer du ett billigare alternativ är det Asus GTX 670 DCII Top som gäller. Det är svårt att rekommendera korten från ATI då nVidias alternativ presterar så mycket bättre, men kan du få tag på ett Asus HD7950 DCII Top till bra pris (i skrivande stund 3 500 kr, dvs ca 400 kr billigare än billigaste GTX 670) så har du ett välpresterande budgetkort.

Moderkort

Asus tillverkar bra moderkort och deras nya UEFI BIOS har fått bra kritik. Om du vill hålla kostnaden nere, kan nöjda dig med CrossFire för multi-GPU (alternativt klarar dig med singel-kort) samt att du inte har för avsikt att fokusera på överklockning så är Asus P8Z68-V LX ett bra val baserat på Z68-krestsen.

Är överklockning en del av ditt mål med bygget ska du absolut titta efter Asus Sabretooth Z77 som har uppvisat enastående prestanda (TechRadar nådde över 5 Ghz med 2600K på endast luftkylning). Även Asus P8Z77-V Pro samt  Gigabyte Z77X-UD5H är riktigt bra moderkort på Z77-kretsen som passar bra för lite mer påkostade byggen. Och ett budgetalternativ med Z77 som trots det har klart godkänd överklockningspotential är ASRock Fatal1ty Z77.

Självfallet finns även X79-kretsen för den som verkligen letar extrem prestanda, men då är du hänvisad till Sandy Bridge och Xeon. X79 erbjuder dubbla mängden RAM (64 GB) samt möjligheten till sex eller åtta kärnor, men för en typisk speldator är det knappast prioriterat.

Min rekommendation: Jag skulle valt P8Z77-V Pro från Asus alternativt ett Sabretooth Z77 om jag fick det senare till ett bra pris.

Minne

Välj minst 8 eller 16 GB DDR3. Minne är idag väldigt billigt och det finns inget skäl att snåla här. Tänk dock på att köpa matchande minnesmoduler, gärna i ett paket.

Hårddisk(ar)

Ska du ha en snabb och tyst dator är SSD ett givet val. Välj gärna en lite större (180/240 GB eller mer) eftersom de i regel har bättre prestanda än mindre enheter. Komplettera sedan med en långsammare 3.5″ mekanisk hårddisk för lagring av filer. Välj exempelvis Wester Digital Caviar Green som erbjuder fullgod prestanda och låg ljudnivå (snurrar i 5900 rpm).

Intel har bevisat sig genom att leverera pålitliga SSD som har haft aningen sämre prestanda än konkurrenterna. Nu har de lanserat serierna 330 och 520 som båda erbjuder (enligt egen utsago) samma pålitlighet som tidigare men med motsvarande samma prestanda som konkurrenternas snabbaste modellen. 520-serien är mer påkostad och erbjuder bättre IO-prestanda.

Oavsett om du väljer en modell från Intel eller någon annan tillverkare ska du leta efter modeller med läs- och skrivprestanda runt 450-550 MB/s samt SATA 3.0 (6.0 Gb/s). Utöver Intel så har jag stort förtroende för OCZ (se till att uppgradera till senaste firmware om du väljer Vertex 4). Även Corsair och flera andra stora tillverkare tillverkar bra SSD-hårddiskar.

Min rekommendation: Intel 520 180GB/240GB.

Nätdel (PSU)

För ett bygga ett tyst system är det viktigt att välja ett 80 Plus-certifierad nätaggregat. Märkningen 80Plus  är en garanti för att nätaggregatet är energieffektvt vilket betyder lägre värmeutveckling (jämfört med mindre effektiva varianter) och därmed också minskat behov av kylning. En trevlig bieffekt är att datorn drar mindre ström (om än inte med några enorma skillnader). Det finns flera olika nivåer där ädlare metall betyder högre effektivitet. Skillnaden är inte enorm men om du får tag i en guld-graderad nätdel till bra pris så är det att föredra.

Välj PSU från någon av de stora tillverkarna som Antec, Enermax, Be Quiet, Seasonic m.fl. och se till att det 80Plus-certifierat. I normala fall räcker ca 500-600W för ett normalt gaming-system. Om du avser att köra ett extra grafikkort (SLI/Crossfire) får du nog räkna med nästan ytterligare 150-200W och tänker du dessutom överklocka får du nog lägga till ytterligare 100W. För ett överklockat system med dubbla grafikkort och vattenkylning (CPU) baserat på Sandy-/Ivy Bridge samt nVidia GeForce GTX 680 och SSD som systemdisk så räcker ca 750W. För att vara på den säkra sidan bör du göra en mer korrekt beräkning och då erbjuder Enermax ett verktyg för beräkning av PSU.

Min rekommendation: Seasonic X-650 är ett mycket tyst och kompetent nätaggregat med lagom effekt på 650W.

Ljudkort, nätverkskort och övriga expansionskort

Det finns ljudkort av hög kvalitet som bidrar till ökad prestanda och det finns särskilda nätverkskort (NIC) som reducerar latens och CPU-belastning, dock är den typen av lösningen endast för den som är ute efter extrem prestanda. Min rekommendation är att nöja sig med de lösningar som finns inbyggda på moderkortet. En del påkostade moderkort inkluderar faktiskt expansionskortet med kombinerat Creative-ljudkort och Killer-NIC vilket såklart är bra i förekommande fall men absolut inget som är nödvändigt. En sak att leta efter på moderkortet är dock nätverkskrestar av hög kvalitet (helst från Intel) och att undvika lösningar som internt kopplar in nätverkskort via USB 2.0-kanaler.

Ljuddämpning

Om du har valt ett chassi av hög kvalitet med ljuddämpande egenskaper samt valt tysta komponenter har du kommit långt. Vill du gå ännu längre kan jag rekommendera att komplettera med ljuddämpande skum som monteras på insidan av lådan samt även varvtalsreglering av fläktar. Det är också bra att tänka på att både fläktar och hårddiskar bör monteras med gummiupphängning för minska risken för att vibrationer sprider sig i datorlådan.

Ljuddämpande skum

En ljuddämpande matta fångar upp och reducerar vibrationer i lådan. Även ljudnivån minskar en aning men skillnaden blir inte enorm om du inte har väldigt högljudda komponenter inne i lådan, som exempelvis hårddiskar med hög rotationshastighet eller grafikkort med små fläktar. Fläktar vid intag och utblås påverkas inte av dessa ljuddämpande mattor.

Rekommendation: Välj i första hand en genomtänkt och ljuddämpad datorlåda och komplettera sedan med ljuddämpande skum om du verkligen vill göra den så tyst som möjligt. Välj från BeQuiet eller Fractal Design.

Nätdel

En del använder en gummipackning mellan chassi och nätdel. Det är i mitt tycke onödigt då en tyst och effektiv nätdel bör prioriteras. Vill du sedan komplettera med bästa möjliga ljuddämpning så kan du köpa en gummiram för nätdel för 29 kr.

Fläktar

Förutom gummiupphänging kan det också vara effektivt att minska ljudnivån genom att begränsa varvtalet på fläktarna. I många fall utvecklar en fläkt ett irriterande ljud när den roterar med 100% hastighet och bara genom att minska vartalet till ca 90% så försvinner en betydande del av det mest irriterande ljudet och den allmäna ljudnivån minskar. Olika fläktar kan behöva regleras olika mycket men har du utgått från tysta fläktar så behövs väldigt lite för att få dem i stort sett ljudlösa. Mina 120 mm Noctua-fläktar är begränsade genom de medföljande motstånden och då är upplevelsen på en ca 60 cm att de är helt ljudlösa (datorn står nu under bordet och jag måste titta för att se att den är igång).

Som nämndes ovan så följer det ibland med varvtalsbegränsande motstånd. Om sådant saknas för dina fläktar så kan du investera i en enkel ställbar fläktregulator som Fan Mate 2 från Zalman (det finns även betydligt mer avancerade lösningar men det är oftast inte nödvändigt). Om både din fläkt och ditt moderkort har kontakter med 4-pinnar kan du även reglera varvtalet endast med hjälp av inställningar i moderkortet eller med program som SpeedFan (det finns även ett fåtal moderkort som kan styra 3-pins fläktar också).

Hårddiskar

Köp ett chassi som har gummiupphängning eller annan motsvarande lösning för vibrationsdämpning. En hårddisk har två typer av störande ljud; ett “knattrande” ljud när läshuvudet söker samt ett irriterande vinande ljud som uppkommer när diskarna roterar. Det förstnämnda ljudet kan du minska rejält genom att ha gummiupphängning samt ljuddämpande skum i datorlådan. Vinande ljudet minskar du främst genom att välja en tystare hårddisk som helst roterar med lägre varvtal, utöver det hjälper en ljudisolerad datorlåda.

Källor:

http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Bullermatt-och-bullermatning/

http://www.voodoofilm.org/artikel/ljud.aspx

http://www.sweclockers.com/nyhet/15384-arctic-lanserar-accelero-hybrid-vattenkylning-for-grafikkort

http://www.silentpcreview.com/Recommended_PSUs

http://www.sweclockers.com/recension/15196-geforce-gtx-680-kepler-samt-sli/18#pagehead

http://extreme.idg.se/2.1030/1.395137/sa-bygger-du-en-tyst-speldator—cooler-master-silencio-550

http://extreme.idg.se/2.1030/1.374383

http://www.techradar.com/reviews/pc-mac/pc-components/motherboards/asus-p8z68-v-lx-1072516/review/page:3#articleContent

http://www.techradar.com/reviews/pc-mac/pc-components/motherboards/asus-sabertooth-z77-1075395/review/page:2#articleContent

Advertisements